印度泰姬陵：雪白的永恒爱情

　　开往阿格拉的直达快车早上7点出发，但月台上6点不到就已经挤满了各种肤色的游客。每个人的脸上都满是憧憬，嘴里都在不停兴奋的大声重复同一座建筑的名字，＂Taj Mahal＂，中文是泰姬陵。这座建筑大概也是我来印度的最主要的原因之一。

　　有憧憬，时间自然过的很快。两个小时不到，已经可以嗅到阿格拉的空气了。在车站讨价还价，找了一辆三轮车来到泰姬陵。车夫是个痛快人，一路骑的轻快不说，还不断介绍阿格拉的历史和名胜古迹。虽说印度式的英语我听的不是很明白，不过善良的心意自然是要领情的，于是付钱的时候多给了5卢比和一盒清凉油，双方皆大欢喜。

　　泰姬陵门前已经挤满了排队买票的游客，一张票750卢比，已经是相当大的数目了。安全检查的严格程度，甚至连机场也甘拜下风。我的防晒油被禁止携带入内，只好重新排队寄存。

　　泰姬陵还是同那段伟大爱情一样通体晶莹洁白，在门外吵闹的游客也突然安静了下来，脱了鞋子，谦卑而又虔诚的在喷泉之间缓慢移动。天气很热，却有一丝小雨，洒在脸上像泪水一样暖暖的。从水池中穿梭而过，雨滴把泰姬陵的倒影不断打碎。地面其实还是有一些热量的，让冰冷沉重的白色大理石有了一些生命的温暖。

　　硕大的身体通常缺乏一些细节的精致，但是泰姬陵却全然不是这样。洁白的大理石墙上爬满了用各色宝石镶嵌的花朵，几百年之后依然鲜艳不枯萎。墙边靠着的一位向导大叔见我看的出神，便用一支小手电按在花朵中心，打开开关只一转，那朵花就马上璀灿起来，像是透明的五彩玻璃。那陵墓的主人静静躺在精美绝伦的石棺里，被细致透明的理石屏风围绕起来，安静的睡着了。陵墓的大门永远都不会上锁，有一些岩鸽不断飞进飞出，叫声加上回响，有些悲伤。泰戈尔说这是永恒面颊上的一颗泪珠。

　　沙杰汗为爱妃建造的陵墓固然成了爱情的永恒纪念碑，却因为耗资巨大而引发权利争斗。最终他被自己的儿子囚禁在阿格拉堡最高处的小屋中，每天只能远远望着泰姬陵流泪。沙杰汗大概是无法经受这种痛苦，所以他每天都面对墙壁而坐。他的儿子命人在屋子的四壁上镶嵌大小不一的镜子，无论面向哪个方向，都避不开泰姬陵美丽忧伤的影子。沙杰汗死后同样被葬入泰姬陵，永远陪伴在爱妃身旁。而他为自己建造的黑色陵墓也就永远处于未完工的状态，在河的对岸等待来生。等待来生的同行，或者分离。

　　突然在Lonely Planet上发现了一个叫做Fatehpur Sikri的地方，说是阿喀巴大帝的旧都，我决定搭两个小时的车，去看这个自己全然不了解的城市。

　　车到站，下车的只有我一个人。乘客都用异样的眼神看着我，这才发现远远的天边有一大片暗红色的建筑，长长的影子一直拖到我的脚下。Fatehpur Sikri其实是个非常不错的地方，虽然只作了十年首都就被废弃，但是保存的程度相当完好，建筑的形式也很大气磅礴。所有楼宇都用当地特有的暗红沙岩搭造，在强烈印度阳光的照射下有一些过度的闷热。我突然有一种头晕目眩的感觉，似乎那些斑驳的石柱之间又重新悬挂上紫纱的幕帘，又重新会有宫女捧着油灯和香熏在其间穿行了。

　　帝国中心的卧室里有一些阴影，永远都躲在没有阳光的角落，这一从那一从的长满了青草。我猜想一些青草大概有着重叠的复杂历史，见惯了肉体交横的奢淫景象。地面上有一些沟渠，据说当年是流淌着玫瑰香水，用来降温的。

　　渐渐的天暗了下来，那些宫宇的灿烂光辉在夕阳落山的一刹那都花为黑暗，平白无故的添了许多鬼魅。那些曾经美丽的宫女，灵魂就随着一丝微风贴着我的身体经过。有一些冷，也有一些莫名的吸引和性感。我似乎还能听到那些玫瑰香水流淌的声音，令人安静的铜铃声似乎也在响着。

　　那天夜里我就在曾经的国都中静静睡去，多希望能够在这样的一个地方沉睡，在下一个千年被春天玫瑰花开的声音惊醒。可是第二天要接着赶路，于是只睡了一晚就离开了。临走前，把写有自己名字的纸条塞进城墙的缝隙里，据说这样就可以有一天重新回到这里，回来品味爱情的永恒纯净。